Текст и фотографии: Андрей Тычина

Ветер бьет в лицо и выносит мозг. Я из последних сил держусь за края открытого кузова старенького ГАЗ-69. Рыча двигателем и подвывая раздаточной коробкой, ретровнедорожник «козлит» на ухабах лесной грунтовки — чувствуешь себя ковбоем на родео. Ездить по шоссе на этой машине было бы сущим адом. Но здесь, среди волынских лесов и болот, люди стоят в очереди, чтобы заплатить за рейс на выживание. Это Шацкие озера, детка


Дорога Нет ничего проще, чем добраться из Киева до Шацких озер. Немалое, на первый взгляд, расстояние легко преодолевается за шесть часов по реконструированной Варшавской трассе М-07 (Е-373). Ее единственный недостаток — скудность инфраструктуры дорожного сервиса. Скопления придорожных кафе и АЗС имеются в районе Сарн, Ковеля и Любомля. На последних 35 км до Шацка приходится лавировать между ям, но в самом райцентре дороги отменные

На джип-сафари меня пригласил Петр Зуб, представитель турфирмы «Active Світязь», которая помогает туристам разнообразить местный пляжный отдых. Мы едем вдоль самого глубокого озера в Украине — 58 м до дна.

— Свитязь — от слова «светлый», потому что вода чистая, — кричит Петр, обернувшись с водительского кресла.

Мне встречались и другие версии названия. Например, от слова «свить» или от имени древне-славянского бога Световида. Корни могут быть и литовскими, ведь еще один Свитязь имеется на территории Гродненской области Беларуси. Связывает их не только название, но и общая легенда, которую свитязянин Зуб знает с детства:

— В старину на этом месте стоял большой город. Когда к его стенам подступило вражеское войско, молодая княжна обратилась к небесам с мольбой о том, чтобы он не достался врагам. И тогда земля разверзлась, город провалился, а на его месте образовалось озеро. Кстати, водоем карстового происхождения, а значит когда-то земля здесь действительно провалилась.

Шлейф пыли позади, фонтаны брызг из-под колес, вспышки адреналина в крови. Наш экстремальный маршрут проходит мимо заповедного залива Бужня, где можно понаблюдать за птицами со смотровой вышки, вдоль малолюдных пляжей Пулемецкого озера, окруженного сосновыми лесами. Мы держим путь к малюсенькому озеру Рытец. Здесь смыкаются границы трех государств и трех национальных парков — Шацкого НПП (Украина), «Прибужского Полесья» (Беларусь) и Poleski Park Narodowy (Польша). Все они объединены в трансграничный резерват «Западное Полесье».

— Резерват — это высший статус охраняемых территорий, — директор нацпарка Владимир Захарко показывает диплом ЮНЕСКО на стене своего кабинета. Одет в камуфляж, на погонах по три трехлучевые звезды. Хоть и не силовик, но часто имеет дело с правонарушителями — контрабандистами, браконьерами и туристами-партизанами, которые отдыхают в заповеднике без разрешения. Но самыми главными врагами Захарко считает канализационные стоки пансионатов и баз отдыха. Проблема решается медленно, но неотвратимо: благодаря статусу международного резервата парку удалось привлечь европейские инвестиции для достройки очистных сооружений.

— Мы должны сберечь эту чашу пресной воды для всей Европы, — убежден Владимир Владимирович. — Знаете, какая она чистая! Раньше всегда брал воду для юшки прямо из Свитязя.

— А сейчас?

— Летом — нет, — вздыхает директор. — А осенью — с удовольствием. Когда туристический поток не слишком большой, озера успевают самоочищаться.

За год курорт принимает более 80 тысяч человек со всей Украины и ближнего зарубежья. Въезд на территорию нацпарка платный — 20 грн с автомобиля и 5 грн с человека. Стоимость отдыха в частном секторе варьируется в пределах 80–200 грн за койко-место, а двухместный номер в хорошей гостинице обойдется от 500 до 900 грн.

— Каждое лето снимаем домик на озере Песочном у одной и той же хозяйки, — говорит Андрей Козак, львовский программист, даже на отдыхе не расстающийся с ноутбуком.

Жилье скромное, удобства во дворе, зато огромная территория прямо на берегу — детям раздолье.

— Люблю сосны и песок, — объясняет свой выбор львовянин. — От берега можно полкилометра пройти по колено в воде. Вода глицериновая, раны заживляет. А еще тут есть лечебные грязи.


Петропавловский монастырь (51°29’15’’N, 23°51’18’’E, с. Свитязь, ул. Набережная) Петропавловская церковь на берегу Свитязя основана в 1531 году при князьях Сангушко, долгое время была грекокатолической. Нынешний храм построен в 1846 году. Монастырь при нем основан в 2002 году, после того как здесь замироточила Почаевская икона Божией Матери.

— Эффект от наших грязевых ванн омолаживающий — кожа становится нежной, как у ребенка, — администратор гостиницы Nester-House Ольга Гирук показывает чан с густой черной жижей. — Это сапропель — донный ил, который вылежался тысячи лет.

В таких чанах гуцульского типа грязевые и водные процедуры гостиница предлагает круглый год, поэтому в прейскуранте масса дополнительных услуг и непляжных развлечений: квадроциклы, велосипеды, лошади, лодки. Организовать активный досуг помогает тот самый Петр Зуб, который катал меня на газике.

— Самым большим спросом пользуется водный маршрут «Полесские джунгли» на туристических байдарках, — говорит инструктор. — У нас тут есть узкий канал, по которому плывешь как в тоннеле — сплошная вода, и зелень со всех сторон свисает. А по самым непроходимым местам возим на «буханке» — 452-м УАЗе. Показываем совсем дикие берега, загадочный валун доледникового периода и доты «линии Молотова».


Шацкий угорь Самая известная и загадочная рыба Шацких озер. На всей Земле есть только одно место ее нереста — Саргассово море в Атлантическом океане! Оттуда мальки попадают в европейские реки и каким-то невероятным образом достигают озера Свитязь, преодолев расстояние в 6 тысяч км. Эта редкая змеевидная рыба занесена в Красную книгу, но некоторое количество вылавливают официально и подают в дорогих ресторанах

Напоследок Петр подвозит меня к базару в центре Шацка. Торговцы тут же начинают наперебой предлагать «местную рыбку», но Зуб предупреждает, что на 80% рыба здесь завозная. Знаменитый копченый шацкий угорь по 400 грн за кило чаще всего польского или китайского происхождения.

— Не понимаю, зачем люди этого угря покупают. Как по мне, так просто кусок шланга, — пожимает плечами потомственный рыбак Владимир Мельник.

Озерную рыбу недолюбливает, но порыбачить с лодки со спиннингом обожает. Когда работал в рыбхозе, за сезон вылавливал до 4 тонн судаков, щук, карпов и лещей.

— Угря можно коптить, жарить в сметане, уху варить, — делится кулинарным опытом Владимир Васильевич. — Начальство всегда заказывало печеного угря. Стягиваешь шкуру, моешь, натираешь солью и перцем, надеваешь шкуру — и в духовку. Самый большой угорь на моей памяти был 3,7 метра.

Я с содроганием представил себе встречу с почти четырехметровым монстром во время купания в прозрачном озере. Правда, такие «анаконды» в полесских «джунглях» больше не водятся. Но на сафари сюда приехать стоит. Особенно осенью, когда разъедутся отпускники, пойдут грибы и снова можно будет пить прямо из Свитязя.


«Лемарк» (51°28’40’’N, 23°50’40’’E, с. Свитязь, ул. Набережная, 111д) Новый отель через дорогу от Свитязя. Балконы с видом на озеро. Wi-Fi и приличный ресторан со свежей шацкой рыбой. Двухместный стандарт: 500 грн